España estudia DNA vitícola antiguo del mundo

El laberinto de las denominaciones de origen

Por: Rosa María González Lamas. Foto: Viajes & Vinos ©

Se juntaron ataques de varios flancos y parecería que estalló la olla de presión y que el modelo de denominación de origen que ha operado por décadas como garante de territorialidad-calidad de algunas de las indicaciones geográficas más señeras de España tuviera que revisitar sus estatutos como forma de responder a los cambios que parece estar viviendo el mercado y a las inquietudes de muchos elaboradores por reposicionar sus productos.

Las denominaciones de origen surgieron como un mecanismo para proteger la territorialidad y calidad de los vinos de una región geográfica determinada ante el posible uso no autorizado o fradulento de su marca-región de productos agroalimentarios, en detrimento de su origen o calidad. Como garantes de esa protección fueron creándose consejos reguladores y se desarrollaron reglamentos sobre la elaboración, que luego se han complementado con funciones de promoción y otras materias.

Las denominaciones de origen son tal vez la figura más visible de una estructura de calidad en forma de pirámide, en la que hay indicaciones de menor y mayor calidad.

Hay diversas razones, técnicas y filosóficas, por las que algunos elaboradores deciden no amparar sus vinos de gran calidad bajo el paraguas de una denominación de origen. Pero el foco de atención ahora son los bodegueros que han estado mucho tiempo en una denominación y, de pronto, deciden salirse de su marco regulador por entender que algunas de las denominaciones ya no representan los criterios de calidad, origen, o los estándares elevados que ellos buscan para sus vinos, y por ello deciden abrir nuevos surcos de calidad.

La primera sonada ruptura fue la de Raventós i Blanc, un apellido centenario vinculado a las burbujas del cava, que decidió salirse de la DO Cava por entender que el posicionamiento colectivo de los vinos de la denominación no concordaba con el potencial cualitativo que la bodega entendía debían tener su vinos espumosos y los de la propia DO Cava. Hoy esta casa elaboradora persigue crear una nueva denominación de origen, Conca del Riu Anoia, como pináculo de la pirámide de calidad de las burbujas españolas.

Ha sido precisamente la DO Cava la que con mayor fuerza ha sentido las ondas expansivas de este temblor bodeguero, pues otros elaboradores de burbujas en la zona de Cataluña han creado otras opciones como Classic Penedès, una categoría dentro de la DO Penedès y fuera de la denominación DO Cava.

Aunque las bodegas de la DO Cava se hallan predominatemente en Cataluña, hay también elaboradores en otras zonas españolas como Rioja. Pues bien, los riojanos han levantado también la bandera roja, al plantear la posibilidad de que la DOCa Rioja cree su propia categoría de vinos espumosos, a la usanza de lo acontecido en Penedès. A lo que el CRDOCa Rioja acaba de responder que pondera la posibilidad de crear nuevas clasificaciones por zona, tipo cru, fundado en los municipios.

A su vez, la propia DOCa Rioja se ha visto atacada por huestes de su propio territorio, lideradas por Juan Carlos López de Lacalle (Artadi), quien, a semejanza de Raventós en la DO Cava, ha propuesto crear una nueva indicación geográfica de calidad enmarcada en la particular esencia de la Rioja Alavesa.

Y no son los únicos inconformes. Son más los que sin determinar crear nuevas denominaciones de origen, sí consideran salirse del paraguas de éstas, como es el caso de algunos bodegueros de Galicia.

¿Qué mensaje arroja esta movida?  

Si las denominaciones de origen quieren proseguir posicionándose como marcas de calidad, deberán hacerse conscientes de que hoy día los consumidores se guían por marcas de calidad, pero muchas veces sin vinculación a las denominaciones, sino más bien fiándose de las garantías que ofrece la consistencia de cada elaborador. 

Y los consumidores, sobre todo quienes empiezan, deben de saber que pueden elaborarse muy buenos vinos sin necesidad de ampararlos en la, a veces rígida, moldura de las denominaciones de origen.

Tinto y cacao

Foto: Valrhona. Prohibida su reproduccion.

Considerada tradicionalmente una pareja poco bien avenida, resulta que el vino tinto y el chocolate se han vuelto enemigos íntimos. No sólo ya no antagonizan, sino que una de las tendencias cada vez más en boga es precisamente la de armonizar tinto y cacao. Una ecuación transgresora que hace pocos años empezó a relegar vinos dulces o fortificados a un segundo plano en el binomio de alimentos de dioses. “Tinto y chocolate se complementan y conjugan muy bien, aportando gran sabor en la boca y el posgusto”, afirma el bodeguero Alejandro Fernández, del Grupo Pesquera, un apasionado de esta armonía.

Desde el tradicional bombón puro, con leche, blanco o relleno, a su inclusión como un ingrediente más en platos dulces o salados, la personalidad imponente del chocolate se vuelve protagonista de cada elaboración. De ahí que los vinos deban tolerar esa potencia gustativa y que, a la hora de armonizar tinto y cacao, como señala el gran maestro pastelero español Paco Torreblanca, ambos estén bien estructurados.

Para Torreblanca las principales características a la hora de armonizar tinto y chocolate son la frutosidad y la propia estructura del vino. Otra clave importante radica en los taninos que comparten tintos y chocolates, y que aportan una sensación de amargor y astringencia, especialmente en los chocolates oscuros.  

“Los tintos no deben de ser tánicos para evitar chocar con el chocolate”, piensa Nannette Rosa, de Richart Chocolat. Algo en lo que coincide el chef francés Frédéric Bau, de la casa chocolatera francesa Valrhona, quien opina que el verdadero reto de este maridaje es mantener el delicado balance entre la acidez del vino tinto y el amargor que comparten éste y el chocolate. Un equilibrio que deja sensaciones sedosas en boca, al conjugarse texturas similarmente untuosas en el vino con las de la grasa del cacao, que a su vez recorta la acidez. 

Otras cualidades que comparten son aromáticas, pues los recuerdos a cacao surgen en muchos tintos, como resultado de las características de algunas uvas o la crianza en madera de los vinos.

El tipo de haba, su procedencia y la cantidad de extracto seco de cacao son también consideraciones. La preferencia se ubica en un 40% de contenido de cacao en chocolates con leche, y entre un 60 a 80% en los oscuros. Para Torreblanca, quien gusta de chocolates con matices tostados, a vainilla y frutas tropicales, el cacao del Pacífico, como el de Java, va bien con vinos muy afrutados. Los centroamericanos van mejor con vinos con mayor cuerpo y estructura. Rosa opina que el idóneo es el cacao criollo de Venezuela, por ser muy equilibrado, puro y no nublar el posgusto. “Mientras más oscuro el chocolate, más robusto el vino. Vinos con matices más florales, livianos y elegantes pueden ir bien con chocolate con leche. Para los chocolates blancos, más dulces, el vino debe ser más seco y estructurado”, detalla.

Hoy, el ensamblaje de tinto y chocolate se ha sofisticado a tal nivel que incluso hay cursos especializados de chocolatería para vinos y establecimientos que diseñan chocolates para armonizar vinos específicos, utilizando de referencia las características más notables de los distintos terroirs del cacao.  

Por el lado del vino, la variedad de uva y su tipo de crianza inciden en su aptitud para armonizar con chocolate. “Los vinos más añejos, bien envejecidos y conservados, que mantienen frescura y elegancia final son perfectos”, declara Fernández. Rosa recomienda abstenerse de tintos jóvenes que resalten astringencias.

La Syrah es la cepa más expresiva de notas a cacao, aunque la Monastrell, la Garnacha o la Cabernet Sauvignon también entregan vinos con matices chocolatosos. Mientras que Torreblanca es un apasionado del chocolate con Cabernet Sauvignon francés, Fernández no claudica en su afinidad con la Tempranillo, añadiendo que la uva aporta aroma a chocolate incluso al corcho. A Bau le gustan esa uva, la Garnacha y la Syrah. ¿Su armonía? Un Châteauneuf-du-Pape añejo con un chocolate poco amargo, como un Manjari 64%, trinitario de Madagascar.

“Para chocolates con tonos de fruta roja, me inclinaría por Pinot Noir. Si contienen especias en su ganache, por Syrah, Tempranillo o Cabernet Sauvignon. Si el relleno es en la onda de caramelo, mantequilla o frutos secos, quizás apostaría por la Zinfandel. He probado algunos de Nebbiolo que fueron bien a chocolates con praliné. Chocolates con leche pueden casar con Merlot o Malbec. Robustos oscuros con Cabernet Sauvignon. Lo importante es que chocolate y vino se mantengan equilibrados para no opacarse. Nunca se debe de parear un vino ligero con chocolate muy oscuro”, detalla la representante de Richart.

Aunque prefiere el chocolate en trozos, por ser crujiente, saliendo del entorno bombón, Torreblanca opina que el chocolate en salsas saladas puede ser un buen aliado del tinto. Bau, por su parte, gusta de la ganache y texturas cremosas en su armonía.

Ejemplo interesante del matrimonio entre vino tinto y cacao es el maridaje dentro del propio chocolate, en el que el vino aparece en textura gelatinosa o líquida, asemejando al chocolate en envase tipo botella.  

¿Qué otros elementos hacen de la armonía del tinto y cacao apetecible? Sus cualidades antioxidantes y cosméticas. Una exploración de aromas, sabores y texturas que invitan a consumidores y sumilleres a abrir surcos por un aspecto revolucionario del vino y la gastronomía. 

Este artículo publicó originalmente en Magacín Lifestyle.

Las muchas caras de la mencía en Ribeira Sacra

 

 

 

 

 

Foto: Viajes & Vinos ©

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque muchas personas siguen enfocándose en el tipo de barrica empleada en el envejecimiento de un vino como símbolo distintivo de su personalidad, lo cierto es que una tesis que ha estudiado el comportamiento de la variedad mencía en función de las subzonas de su cultivo en la Ribeira Sacra gallega ha puesto una vez más en evidencia la influencia de los suelos y el entorno en cómo se delinea la personalidad de un vino.

La tesis, “Composición bioquímica de la variedad Mencía (Vitis vinífera L.) en la DO Ribeira Sacra: influencia del terroir y adaptación al cambio climático”, fue presentada en la Universidad de Vigo por Iria Rodríguez Vega, quien realizó la investigación en la Misión Biológica de Galicia, caracterizando, también, el clima y los suelos de esta región productora. 

Ribeira Sacra es una de las cinco denominaciones de origen de Galicia, y a su vez está dividida en cinco subzonas (Amandi, Chantada, Ribeiras do Miño, Quiroga-Bibei y Ribeiras do Sil), que tienen por denominador común una uva, la mencía. Esta variedad es la principal tinta cultivada en la región que acapara el 85% del viñedo.  

La investigación, que estudió en campo 15 viñedos de la denominación, permitió observar notables diferencias entre las temperaturas y los suelos de sus cinco subzonas de cultivo que, asimismo, influencian de forma diversa las características de la vid. Por ejemplo, las uvas cultivadas en la subzona Ribeiras do Sil tienen mayor concentración de compuestos fenólicos y aromáticos siendo las de Quiroga-Bibei más ricas en antocianos y las de Amandi en estilbenos.  

La zona se comporta como un verdadero laboratorio para el estudio de la viticultura. En el estudio se caracterizaron clima y suelos. Los suelos poseen, mayoritariamente, texturas gruesas franco-arenosas y elevados contendidos en materia orgánica. Los de Amandi y Ribeiras do Sil presentan propiedades fisicoquímicas similares y distintas a los de las demás subzonas. A su vez, Chantada tiene las temperaturas más bajas y Amandi las más altas, con poco más de un grado de diferencia. 

“Se han aislado e identificado en mostos del cultivar mencía 47 derivados fenólicos, 71 compuestos aromáticos y 32 aminoácidos, y se ha observado que hay diferentes concentraciones de estos compuestos en las uvas cultivadas en las cinco subzonas de la Ribeira Sacra, lo que confirma el impacto del terroir en la composición bioquímica de los cultivos de cada localidad”, dijo la investigadora. 

En la tesis también se ha observado que las parcelas situadas entre los 350 y los 450 metros de altitud y en las que la temperatura anual media se sitúa entre los 17,5 y los 19ºC son las más adecuadas para obtener vinos con elevadas cantidades de compuestos fenólicos, que aportan matices cromáticos, características organolépticas y aromáticas, posibilidades de envejecimiento, y beneficios para la salud por su elevada capacidad antioxidante y de compuestos aromáticos que influyen en la calidad organoléptica del vino. 

Estos resultados han servido para recomendar a los viticultores de la zona una serie de pautas a seguir en sus cultivos para obtener vinos de mayor calidad, con unas características específicas y hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Se aboga por cultivar en zonas medias y por instalar registradores de temperatura y humedad en las parcelas aprovechando al mismo tiempo los diferentes microclimas de la zona para obtener vinos en función de las características deseadas.  

Además, y como avance de una línea de investigación pionera y puntera, se han sentado las bases para, a partir de la información obtenida del clima y suelos de la Ribeira Sacra, adaptar el cultivo de mencía en esta zona, minimizando los efectos del cambio climático (fundamentalmente el aumento de la temperatura) en el mismo.

Iria Rodríguez Vega (Monforte de Lemos, 1985) es licenciada en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela (2008) y doctora en Biología por la Universidad de Vigo (2014).

VINOS

Alodio 2014

Adegas Costoya

DO Ribeira Sacra (ESPAÑA)

Un ensamblaje tinto de mencía, merenzao y brancellao de estructura ligera, a la mejor usanza de los Beaujolais, es un tinto fresco, afrutado con recuerdos a fresa madura, equilibrado, con algún matiz especiado y tonos de punta de lápiz.  

Armoniza bien con: lentejas, ternera, carnes sin salsas, cerdo, pavo, milanesas y atún.

 

VINOS

 

Bolo 2013

Bodegas Rafael Palacios

DO Valdeorras (España)

 

Monovarietal de godello que en nariz es una perfecta conjunción de recuerdos a manzana verde y fresco limón que a medida que va floreciendo en copa abre la puerta a matices  minerales a talco, hinojo y flores blancas. Un vino con buena estructura, untuosidad sin ser denso, y un fin salino.

Armoniza bien con todo tipo de frutos del mar, ensaladas, arroces, carnes blancas y ternera. Excelente relación precio-placer.

 

VINOS

 

Roque Colás 2010

Bodegas Roque Colás

DO Calatayud (España) 

Los descendientes de Roque fundaron en 2010 una bodega a la que bautizaron con el nombre de su tatarabuelo. Carmelo, César y Mario, garnachas aragonesas y algunas otras uvas menos nacionales ponen la simiente de Roque Colás.

Allá en Alhama de Aragón, por tierras de Calatayud, la garnacha-manía siempre ha estado de moda. Lo atestiguan las cepas viejísimas de esta variedad de vid que posee la bodega, más de ocho décadas exprimiendo mostos a través de cinco generaciones.

La filosofía de la bodega es hacer las cosas como se hacían antes, reproduciendo lo que por siglos hicieron los ancestros en lo que respecta a cultivar la vid y elaborar el vino, vinos íntegramente raciales, con identidad propia de la zona y el terreno.

Alhama ubica en la parte alta del río Jalón, casi rozando a la provincia de Soria, lo que la convierte en una especie de subzona dentro de la DO Calatayud, más influenciada por el río Duero que por el Ebro, lo que aproxima su clima más a la Ribera del Duero, aunque más seco, favoreciendo a las garnachas, pero aún más a otras variedades nobles que allí se cultivan.

Las viñas se extienden a través de doce hectáreas en las que hay plantadas garnachas viejas y algunas otras variedades cultivadas de forma ecológica ---de ahí que los vinos estén certificados por la DO y como vinos de agricultura ecológica---  y en bajos rendimientos. En las últimas dos décadas, la bodega también ha plantado tempranillo, cabernet sauvignon y merlot a elevadas altitudes.

“Garnachas viejas, tempranillos y cabernet sauvignons se complementan muy bien”, explica César Colás, su elaborador. “Las garnachas aportan amabilidad y finura, tempranillo equilibrio y seriedad, y cabernet sauvignon, potencia y nariz exótica”.

El viñedo, se encuentra en una zona privilegiada a 800 metros de altura, en una montaña con una muy buena aireación y con suelos son profundos y cambiantes, arenosos, arcillo-pedregosos, calcáreos.

Luego de una vendimia escalonada por variedades y tipos de suelos, se vinifica, empleando levaduras autóctonas que incitan la fermentación de forma espontánea. Completada la fermentación y el prensado post-fermentativo (en una prensa manual con casi un siglo de antigüedad), los vinos de cada variedad se crían por separado durante 16 a 18 meses en barricas 80% de roble francés, y 20% roble americano, en barricas de distintos usos, tras lo cual se ensamblan, clarifican con huevo  ---de gallinas ecológicas certificadas--- y se embotellan por seis meses antes de salir al mercado.

La minima intervención hace que se reflejen con mayor transparencia las características de la añada, un objetivo esencial para la bodega.

El Roqué Colás ensambla garnacha vieja (55%), tempranillo (35%), merlot y cabernet sauvignon. Es un vino de capa intensa y denso color púrpura profundo. Es profundo, potente y contenido, con muchas sensaciones a punto de explotar que se expresa con grosella madura, mentol, tonos de cera, y recuerdos de pólvora y pasta de guayaba intensa, que concluye con fin amargo de chocolate.

TRENDS:

Vuelve lo vintage, y con ello las ventas a granel. Lejos de los empaques voluminosos que obligan a comprar algunos clubes de descuento, lo nuevo es volver a comprar sólo lo necesario. Usted puede escoger la cantidad que necesita, se la pesan y le cobran, pudiendo escoger una mayor cantidad de cosas para probar.

Muñoz Marín y los vinos

Colaboración de: Nydia Suárez Marín. Foto superior: Facebook Fundación Luis Muñoz Marín ©

 

El vino, dice Alberto Cortés, saca cosas que los hombres se callan. Y esa pareció ser la tónica de las históricas confraternizaciones que Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo de Puerto Rico y fundador del Partido Popular Democrático hacía en el bohío de su residencia en Trujillo Alto. Compartir con sus amigos tertulia, queso, aceite y vino constituía para este hombre un ritual sagrado cuyo objetivo era, en palabras de quienes lo conocieron, auscultar cómo pensaban y se sentían sobre diversas ideas y situaciones del país personas que eran y no eran afines a las creencias del líder. 

En las tertulias de Muñoz, se servía buen vino francés, gran parte del cual le regalaban sus amistades, muchos de los cuales le fueron enseñando a catar y apreciar el jugo fermentado de la uva. Pero la constante, era hablar a calzón quitado, sin tapujos y propiciando la libre expresión. 

Por lo menos así lo aseguran las tres fuentes que usamos para este artículo: el Lic. Benny Frankie Cerezo, el Lic. Antonio (Tito) Colorado y el Lic. Juan Manuel García-Passalacqua, cada uno con historias orales que arrojan interesante información sobre el temperamento de Muñoz Marín, sobre el paladar que desarrolló para los vinos en una época en que en Puerto Rico no se había despertado el interés por esta bebida, y sobre momentos en la vida del personaje histórico, alguno de ellos familiares y otros políticos. 

El Lic. Juan Manuel García Passalacqua, quien colaboró estrechamente con el exgobernador, dice que lo importante es entender que Muñoz se acostumbró a usar el vino como un recurso de relajamiento intelectual. El sentarse a tomar vino con unos amigos era su manera de franquearse con ellos. En sus memorias, Muñoz hace alusión a dos conceptos, que son la ética de la verdad y la ética de la responsabilidad. La ética de la verdad era simple y llanamente lo que era. Sin adornos ni rodeos. La ética de la responsabilidad era la palabra hecha cautela, revestida en metáfora teniendo a veces y otras no, razones estratégicas para evitar cantarle al pan, pan, y al vino, vino. Muñoz, según explica García Passalacqua, manejaba en su conciencia esas dos versiones de la ética y era en las tertulias con sus amigos, que podía sentirse libre de lanzar a la mesa del conversatorio las ideas, jugar con ellas, provocar reacciones, sugerir posibles acciones y conectarse con lo que hubiera dicho tal o cual filósofo o tal o cual autor del asunto en discusión. 

Para Muñoz, se producía una alquimia especial cuando hacía el convite a la tertulia. Y según contó el Lic. Benny Frankie Cerezo en una conferencia que dictó en la Fundación Luis Muñoz Marín, en marzo del 2003, el histórico personaje le envió una carta,  comentándole una de sus intervenciones en el programa que se trasmitía entonces, para el 1973, llamado “Cara a Cara ante el País”e invitándolo a su casa. La carta, a la cual tuvimos acceso en la Fundación, dice de puño y letra de Muñoz: 

 P.S. Vamos a ver si pronto hacemos una tertulia en casa con algunos otros miembros del panel. (Discusión, queso, aceite y vino).  

Una noche, Muñoz le preguntó si no le daba curiosidad la razón por la cual le había puesto la nota en cuestión como posdata y que como respuesta, con una sonrisa de lado a lado le contó que Rubén Darío narraba en uno de sus escritos que cuando estaba en París, compartía con sus amigos lo que había en medio de la estrechez económica en que vivían. Eso era queso, aceite, vino y tertulia.

Al hacer memoria de Muñoz Marín y el vino, Cerezo menciona en la conferencia que dictó en la Fundación, una curiosa anécdota que ocurrió con el  esposo de Victoria Muñoz Mendoza, el mismo día en que se firmó el Memorando de Entendimiento que puso fin a la presencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Culebra. El propio Cerezo hace la narración.

Ese día el invitado a cenar con Muñoz era, si mal no recuerdo, el hoy Juez de Quiebras, Gerardo Carlo. Muñoz invitó a su familia cercana a celebrar. Cuando llegamos a Trujillo Alto Muñoz estaba lleno de júbilo. Contagiados por su alegría, estuvimos en la oficinita un rato. Muñoz busca en la gaveta dónde guardaba algunos vinos. Saca una botella de Paternina Banda Azul y nos invita a bajar al bohío. Junto a éste había una larga mesa con sillas. Recuerdo que llegaron, entre otros, Melo, Minás, Doña Inés… (Se refiere a la hija, el yerno y la esposa de Muñoz).

Descorchamos en el bohío la botella de vino. Lanzamos el tema de Culebra y la actitud prepotente de la marina de guerra. Continuó la charla hasta que Muñoz invitó a sentarnos a la mesa. Don Luis le pide a Minás que por favor fuera a su oficina, que en la segunda gaveta había unas botellas de Chateau Laffitte. Minás regresa con botellas de Paternina. Muñoz le dice que esas no eran las que él interesaba, que él quería las que le había obsequiado Don Vicente Suárez y que estaban en el mismo lugar que la Paternina. Minás la había visto pero expresó que los Paternina y los Chateau Laffitte eran lo mismo. Muñoz insiste en lo que había pedido y prontamente Minás le complace. 

Muñoz comienza a hablar de vinos. Expresa que él prefería tal o más cuál porque tenía sabores que se percibían en el primer, segundo y tercer piso del paladar. Se abrieron las botellas. Se dejaron respirar. Cuando íbamos a comenzar la cena, Muñoz tomó la iniciativa de llenar cada copa. Cuando todos tenían su copa llena, sólo faltaba Minás. Muñoz echó de lado las Laffitte y le pasó la Paternina a Minás a la vez que le decía “Como son lo mismo, quédate con ésta para ti”. Todavía me parece escuchar la risa de Muñoz por la broma que le había jugado a Minás, de quién siempre expresaba un genuino afecto. 

El Paternina, es uno de los vinos que aparece con frecuencia mencionado en los documentos que encontramos en la Fundación Luis Muñoz Marín relacionados con los vinos que tomaba el exgobernador, particularmente para la década de los setenta, cuando ya había regresado de vivir varios años en Italia. En esa década, el vino español no había hecho remotamente la penetración al mercado de Puerto Rico que tiene hoy día. El Federico Paternina y el Marqués de Riscal eran los dos vinos “finos”españoles que se consumían en Puerto Rico y la realidad es que llegaban un tanto picosos luego de la travesía de exportación.

Entre los documentos que encontramos en la Fundación Luis Muñoz Marín, nos llamó la atención una nota que le escribe de puño y letra de Ramón E. Bauzá, quien compartía con Muñoz la pasión por el jugo de la uva fermentada. La nota acompaña un artículo que le envía Bauzá, publicado en la Revista Time del 25 de junio de 1973, donde se habla del incremento monumental que exhiben los vinos en los Estados Unidos, y particularmente los franceses. “Hay que regresar al Paternina…”, lee la nota de Bauzá.

Cuenta Colorado que su familia y la de Muñoz iban frecuentemente al Yunque, a Vieques, a Isla de Lobos y por supuesto a la casa de Trujillo. Compartían como eventos institucionalizados las despedidas de año y el cumpleaños de Victoria, cada 24 de diciembre. Su recuento, igual que el de los demás entrevistados, apunta hacia un hombre amante del conocer, de los libros, de la conversación y de la buena mesa. Este es el recuento de Tito Colorado. 

“Lo importante de las tertulias de Muñoz era que invitaba a gente distinta. Tiraba las ideas sobre la mesa para provocar.  Siempre se hablaba a calzón quitado. Muñoz empezó bebiendo escocés con agua y después fue cambiando hacia el vino. Llegó a aprender mucho sobre vinos y sus amistades siempre le llevaban botellas de magníficas cosechas, particularmente de vino francés, para que las degustara en las tertulias.”

Era doña Inés, la que controlaba el reloj de arena que daba por terminadas las veladas cuando se ponía veda al vino. Nadie recuerda haber visto a la esposa de Muñoz tomar, pero si existen  escritos de su puño y letra, guardados en los archivos de la Fundación Luis Muñoz Marín, que revelan su propia concepción de la amistad y el vino.  

Una de las memorias del Lic. Colorado, siendo él niño, es haber escuchado durante horas a Muñoz y a su padre en Jájome conversando sobre filosofía. Recuerda que a medida que la discusión progresaba, el frío se hacía más intenso en la casa de campo y el entonces gobernador se quitó una chaqueta de corduroy color violeta que vestía allí a menudo, para que el chico se calentara. Las preguntas de Muñoz al padre de Colorado, una tras otra, iban dirigdas a identificar las opiniones que tuvieron Aristóteles, Sócrates y Platón de asuntos con los que estaba lidiando en ese momento. 

También recuerda vívidamente que en 1959, Muñoz fue a Massachussets a dictar unas conferencias a la Universidad de Harvard. Lo mandó a llamar, toda vez que el entonces muchacho estudiaba en Boston. Eran las conferencias Godkin, que se llevaron a cabo durante tres días en el año de 1959 y que por su impacto en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos en esa época tenían a Muñoz bastante tenso. Cuando Tito entró a la habitación donde estaban Muñoz, su esposa y Arturo Morales Carrión, lo primero que escuchó fue el mandato que le dio el entonces gobernador:  ¡Tito, sírveme un trago! Por su parte, doña Inés le dijo: ¿Qué va a pensar el muchacho de nosotros?

Para entender el trasfondo de esta anécdota es necesario comprender la tensión de Muñoz Marín ante el foro que acudiría en la Universidad de Harvard. Según explica el historiador, Dr. Pedro Reina Pérez, quien ha hecho investigación sobre las conferencias Godkin, Muñoz buscaba la manera de plantear a los Estados Unidos, que Puerto Rico había trascendido el nacionalismo pero también quería sugerir cambios para el status de la Isla. Aprovecharía para anunciar el proyecto Fernós Murray con el propósito de cambiar, mediante legislación, la ley del Estado Libre Asociado e incrementar sus poderes.  

De modo que Muñoz tuvo, como los hemos tenido todos los que confesamos que hemos bebido, momentos de licor fuerte y momentos de vino. Los del vino, los recuerdan quienes los vivieron como una experiencia de incalculable valor en la vida. Sin embargo, la pasión del exgobernador por la tertulia, no fue algo que surgió después de su acceso al poder gubernamental. Cuenta García Passalacqua que en el restaurante El Chévere, en Santurce, Muñoz acudía a la peña que tenían un grupo de escritores e intelectuales, entre ellos Nemesio Canales, Luis Llorens Torres y Luis Palés Matos. Era el Muñoz que regresaba de los Estados Unidos, era el poeta, era el hombre que tenía ante sí un horizonte de sueños y aspiraciones políticas que culminaría años después en el triunfo eleccionario del partido que fundó.

Tampoco puede decirse, como creen algunas personas, que Muñoz aprendió a beber vino cuando se fue a vivir a Italia, luego de su retiro. Colorado asevera que mucho antes, el gran líder había cultivado su paladar y que como en muchas cosas de su vida, se rodeó de gente que lo ayudó a conocer más de algo que le interesaba. Era en esas tertulias con vino, según García Passalacqua, que Muñoz trascendía la reunión gubernamental, burocrática y formal para lograr un evento profundo, ameno y relajado. 

Quienes se interesen por el tema, deben darse una vuelta por la Fundación Luis Muñoz Marín. En la residencia, aparecen algunas botellas de los vinos que tomó el exgobernador, y en los archivos hay un sinnúmero de documentos que constituyen las piezas del rompecabezas de la relación de este hombre con el vino. Una relación muy personal, que presagiaba o se adelantaba a la afición que desarrollaríamos los puertorriqueños en los años subsiguientes a conocer y experimentar el producto de la uva fermentada. Estas piezas, se unen a las de los cuentos que atesoran en su memoria las personas que conocieron sobre otras personas que formaron parte importante de esta parte de la vida del líder, como por ejemplo Jorge Font, Jorge Bird y Teodoro Moscoso entre otros. 

Tiene razón Alberto Cortés. El vino saca cosas que los hombres se callan, pero no solo cuando se toma, sino cuando se conversa sobre la personas, las situaciones y las celebraciones que una botella fue reina de la mesa y pretexto del convite. 

Este artículo publicó originalmente en el periódico El Nuevo Día.

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