Del paraguas al anfiteatro, pues ésa es la forma de la la viña de donde nace La Sombrilla, un vino de parcela, que prescinde de la godello para enfocarse en un 92% treixadura y 9% albariño. El contacto con las lías finas es seña importante de este vino cuyo 60% fermenta en acero inoxidable y el restante 40% en barrica borgoñona de roble francés de 600 litros. Completada la fermentación, la porción que fermentó en acero reposa allí con sus lías durante tres meses, y la que fermentó en barrica lo hace durante seis, tras los cuales se ensamblan ambos vinos.

El tiempo ha hecho que la añada 2016 de La Sombrilla se perciba más pulida que la de El Paraguas. Son dos expresiones diversas de la mineralidad. Notas alimonadas con cierto aire de tropicalidad en conjunción con frutas blancas se pasean entre los aromas de este vino, que proyecta un velo de humo y se inclina más por la fascinante onda mineral que por la afrutada. En boca es más seco, de trago más fácil, con una pizca amarga en su final. Un vino atlántico y con nervio, que como su pareja va ganando volumen en copa, donde se antoja largo.

Al trío de etiquetas blancas lo completa Fai un Sol de Carallo, un vino de escasísima producción, cimentado también en la treixadura.

«Del mismo modo que cuando visito Puerto Rico quiero comer tostones, arroz con habichuelas y tres leches, el mercado internacional demanda autenticidad en los vinos y las cepas autóctonas ofrecen esa singularidad», dice Pita, quien, como su socio Felicísimo, no es bodeguero a tiempo completo, por lo cual no tienen reparos a la hora de los riesgos o el qué dirán.