Su proyecto cuenta con unas 22 hectáreas, algunas arrendadas, de donde salen, además de As Sortes, el Louro do Bolo, y su conjunto de Sortes, nuevos vinos de parcela. Cada finca trabajada de manera diferente, lo que requiere de mucho tiempo y hace que el trabajo de esas 22 hectáreas sea incluso más complejo que otros terrenos de mayor extensión en otras zonas de España.  

Entre viñas se encuentran en plena poda, bajo los chubascos que empiezan a dejar huella en el terreno. Así, en varias parcelas. “Una bodega es como el que tiene un caballo. Un coche no gasta si no se usa, pero un caballo sí. El problema de una bodega es el viñedo que requiere de un mantenimiento permanente, haga o no buen tiempo, vendas o no el vino. No se puede dejar de mantener. La viña es un servicio que consume a toda hora”. 

Para Palacios cada parcela es “una película diferente”, que hay que aprender a sacar adelante, y para quien su experiencia en Rioja ha sido muy útil en Valdeorras.

Asciende más alto donde hay parcelas de cepas más jóvenes y otras de troncos de espesor realmente sobresaliente, calco de su historia. Revisa con los podadores la conducción de la cepa, la forma de los cortes que él entiende deben de ser más cortos para aproximar la nueva savia al origen de la cepa madre. Muestra también las parcelas abonadas de la Viña Valverde, un proceso que realizan anualmente en un viñedo distinto, y que en cada viña se realiza cada tres años. El compost lo preparan ellos mismos, de estiércol de vaca, caballo y oveja. “De Valverde surgen los As Sortes más elegantes”.

¿Crees en la biodinámica? 

“Creo en la honestidad y la honradez.  Me parece que para hacer un gran vino no hay que preguntarse si es o no biodinámico. A lo mejor lo que hago tiene matices biodinámicos, no lo sé. Lo que creo es en la honestidad y no apuntarse a modas”. 

En la viña amurallada de la Sorte Antigua, cada cepa añeja se rodea de unas espalderas de formación para proteger los brotes la cepa en vaso de los intensos vientos en la altura. “La godello es muy frágil, como una lechuga, una verdura”. Pero esa fragilidad tiene otras contrapartes. Es menos aromática que la albariño y tiene también menos acidez, pero más tartárico, lo que es positivo para la crianza. 

¿Te consideras más elaborador o más viticultor? 

“Hasta hace poco mi fuerte era vinificación. En Valdeorras aprendí a ser viticultor”.

Las “Sortes Únicas” son esos vinos de parcela, un concepto de élite de pago, con el que Rafa busca superar As Sortes y superarse él como elaborador, pero, más que todo, mostrar que en un margen de cinco kilómetros se pueden hacer vinos diferenciados demostrando que en el mundo de los blancos también existe el terruño y los microclimas. 

Además de la Sorte Antiga, la Sorte do Soro, una viña un poco más arriba, a 680, casi 700 metros, escoltada por cipreses en desarrollo y de la que Palacios está profundamente orgulloso y manifiesta ser la génesis del mejor de los vinos que elabora. “Mira qué belleza. Tardamos casi seis años en recuperar el suelo”. Se admira por todo, sobre todo por sus vinos. Disfruta con su grandeza. No porque le llenen el ego, sino por el placer que le propociona el deleite de saber que está disfrutando un vino verdaderamente sobresaliente, independientemente de que lo haya elaborado él. Los sueños vuelan alto, los pies los tiene muy en la tierra. 

Uno de estos vinos de parcela ha sido el Sorte dos Santos, una etiqueta que estrenará este mes en Alimentaria, en un proyecto para Vila Viniteca, que ha reunido a poco más de una veintena de los más importantes elaboradores españoles, quienes han creado vinos únicos, especiales y personales para la celebración del 75 aniversario de la empresa. Las etiquetas llevan tan sólo el nombre de sus autores, que en el vino de Rafa se enmarcan en un fondo negro y dorado con letras góticas, que parece un bordado de punto de cruz, y tiene unas notables reminiscenscias germánicas. Los vinos de Riesling son referenciales para él por su carácter y pureza marcados. También los blancos borgoñones de Chablis y Montrachet. “El Sorte dos Santos es quizás más tipo Spätslese que equilibra bien la acidez”. 

¿Te apetecería hacer un vino en Alemania? 

“Es más importante hacer un vino en Valdeorras que en Alemania. Creo que tengo tanto camino por delante en Valdeorras que no me preocupa hacer otras cosas”. 

Palacios admite haber ido suavizando el estilo de sus vinos a medida que fue descubriendo que tenía tenía más elementos que otros elaboradores para elaborar vinos con matices diferentes, como mineralidad, o salinidad, cosas que brindaban la vid y el terruño. “Yo siento esto un poco como mi feudo, soy prácticamente quien único tiene viñas en la zona donde surge As Sortes”. 

Al retornar a la bodega (mejor dicho, a la sección de elaboración de la bodega, fragmentada en dos locales diferentes), casi en el centro del pueblo, se olvida del viento que ruge, y se apresura a revisar los depósitos, ésos donde termina de gestarse el Louro do Bolo 2009. El segundo ensamblaje que han hecho tiene marcados recuerdos a pera y manzana, y en boca es muy mineral y amplio. 

El primero de los Louros, rubios, surgió en 2005 porque no tenía suficiente uva para elaborar As Sortes. Pero también por elaborar un vino que permitiera a un mayor número de consumidores tomar contacto con la godello y el Val do Bibei, un origen que él se ha asegurado de resaltar en sus etiquetas. Además de la godello, ha plantado en carácter experimental alguna treixadura, otra blanca a la que le asigna mucho potencial, de la que incluye algo en el ensamblaje del Louro. En Puerto Rico estará degustando el de su cosecha 2008. Hace poco acaba de arrendar seis hectáreas que brindarán un buen pulmón de calidad para el Louro. 

Es directo, meticuloso y perfeccionista. En bodega trabaja como uno más del equipo, sin distinción de jerarquías. Es muy “hands-on”, y lo mismo elabora vino que hace mandados que se enrolla las manos para solucionar cualquier tema técnico. Está rodeado de mujeres de quienes cree tienen mejor olfato, y son más responsables y sensibles. 

Luego del Louro, una cata en primicia, la del Sorto do Soro 2009, que ya reposa en barrica como un niño en el vientre de su madre. Palacios toma la pipeta y extrae un poco de vino y lo vierte en copa. Recuerdos a fruta blanca, pera, un tul de melosidad en nariz, más fruta blanca. Un inicio con pequeñas notas carbónicas se difumina en una boca enorme, con una textura grasa y gruesa, que llena cada recodo de la boca para descender hasta el corazón, dejando una larga persistencia. Luego empieza una caravana de matices minerales que se prolonga extensamente. “Esto es para dejar abrirse en copa”. 

Para 2011 espera poder comenzar la construcción de su nueva bodega, enclavada entre bancales de O Bolo, y como un bancal más, pues éste es el concepto de diseño arquitectónico que persigue, una estructura integrada de manera absoluta en el paisaje de O Bolo. 

Además de llevar su propia bodega, no hace mucho ha comenzado a asesorar a otros grupo vinícola, colaboración que le permite explorar también otras denominaciones castellanas y gallegas, en tinto y blanco.

La mencía le parece una uva espectacular, pero aunque trabaja con ella en este proyecto, no contempla atarla al suyo propio en Valdeorras. Piensa que el potencial de la godello es enorme como para poner los huevos en otra canasta.

Es más de motos que de toros, una afición a la que su familia en Alfaro ha estado siempre vinculada. “A todos también nos gustan las motos”, revela con picardía, y confiesa que la cocina no se le da mal, aunque no tiene tiempo para elaborarla. Tiene tres hijos, que aunque como hacía él, realizan sus pinitos en vendimia, aún son muy pequeños para determinar si proseguirán su suerte de vid. 

¿Por qué As Sortes? 

“Cuando empecé a buscar parcelas todos decían que las fincas eran una “sorte” que le había tocado en las reparticiones de las herencias familiares”.  

La suerte también porque arriesgó, y vio premiado un esfuerzo muy férreo a lo largo de un lustro. 

Ante el ronroneo de otros elaboradores que empiezan a plantearse la necesidad de crear una denominación sombrilla de Vinos de la Tierra de Galicia, a la que puedan acogerse algunos vinos de autor, con una categoría superior a la de vino de mesa con que algunos vinos tienen que comercializarse actualmente, Rafa defiende a las denominaciones de origen. “Creo que es difícil hacer convivir en una bodega depósitos amparados por una denominación de origen y otros para vinos que puedan con contraetiquetas de categorías menos específicas del terruño. Puede prestarse a la tentación de embotellar vinos que hayan sido elaborados con uvas que no correspondan a lo que son, podría haber mucho descontrol”. 

¿En dónde vislumbras el futuro de los vinos de Galicia? 

“Creo que más que zonas específicas, el despunte en Galicia sera a nivel de bodegas. Galicia es un “bebé” en los vinos de calidad. Los grandes vinos gallegos están por venir”.